Immobilizer på mikrokontrolleren PIC12F629

Immobilizer - engelsk immobilizer - "immobilizer". Tyverisikringsinnretning som blokkerer viktige kretsløp i tenningssystemet. Vanlige immobilisatorer tillater ikke å starte motoren, produsenter av startspor for videre installasjon gikk lenger og blokkerer ikke bare motoren, men skaper utseendet til en funksjonsfeil i tenningen.

Jeg setter de vanlige hemmelighetene, vekslebrytere, vassbrytere med hjul, etc. Jeg leste i et magasin at enhver ikke-standardlås øker tiden det tar for en angriper å stjele en bil med omtrent 20%.

Jeg er ikke ekspert på kapring, men jeg hadde erfaring med å låse opp enkle alarmer med en ikke-standard tilnærming, kanskje det er sant. Ulempen med passive låser er at du ved å ringe kretsen kan bestemme hvor strømmen ikke er nok og hvor signalet ikke passerer. Her er den aktive låsen allerede nøyaktig i disse 20%. En "flytende" feil er vanskeligere å finne, bekreftet.

Immobilizer på K561LA7 og K561LP2-brikken.


Her er to alternativer for startsporet, med og uten reléer. Når jeg laget og satte slike, tok jeg kretsene ikke for diskusjon og repetisjon, men for sammenligning med kretsen på mikrokontrolleren.

Algoritme: etter å ha startet motoren, gis det 15 sekunder for å trykke på knappen, hvis ikke den er trykket, slås låsen på og holder til motoren stopper. Etter at motoren stopper, er låsen slått av, en 2-sekunders timer for å slå av låsen er slått på. Hvis du starter motoren igjen uten å trykke på knappen, blokkeres motoren etter 2 sekunder og fjernes først etter at motoren har stoppet.

Når tenningen er slått på (motoren går ikke), er all strøm normal, når du starter, blir signalene registrert til det ikke er blokkering. Dermed er det umulig å gå, men å finne "feilfunksjonen" er vanskeligere.

Det er ulemper ved kretsløp med diskrete elementer - mange detaljer (påliteligheten avtar), tidsforsinkelser realiseres av RC-kretsløp (temperaturavhengighet), uforanderlig arbeidslogikk.




DADM - nødoljetrykk sensor

Programmatisk gjentar algoritmen for betjening av kretsen på diskrete elementer, men mer kompleks, pluss muligheten til å starte automatisk, kontroll av førerdøren for å implementere "Anti-hijack" -funksjonen, "flytende" lås (når den er riktig tilkoblet, skaper den utseendet til et defekt tenningssystem) og ikke-flyktig tilstandsminne. Etter å ha tatt ut batteriet, stiger programmet til forrige posisjon.
Jeg satte ikke statusindikatorene spesifikt, bare trykk på knappen (vi viser at i bil eieren). Servicemodus implementeres av kontakten. Temperaturforhold fra -40 ° С til + 85 ° С. strømforbruk 1mA (datablad for mikrokontroller). Blokkeringsstedet er valgt for en bestemt bil.

Hex-fil:


I detalj kan jeg skrive algoritmen for arbeid i PM, hvis det er et ønske om å gjenta.
Installasjonens plassering av knappen er vilkårlig, i stedet for knappen kan du plassere vassbryteren under døren eller på dashbordet. Skjul magneten i en nøkkelring eller signet.







Hex-fil:


Algoritmen som i den første ordningen, er tjenestemodus implementert i programvare. Sensoren kan fungere som en selvskruende skrue som er skrudd fast i bindestrek, men ikke kortsluttes til bakken. Eller noe metallikon, ikon ... Ledningen fra enheten til sensoren er helst ikke mer enn 40 cm.

Det var ikke mulig å programmere en pålitelig kontaktløs sensor, Aliexpress kom til unnsetning. Sensor på TTP223-brikken. Ved hjelp av denne brikken kan du lage en berøringsfri sensor, limt, for eksempel på baksiden av panelet. Svaravstand opp til 1 cm.



Sensitiviteten til sensoren reguleres ved hjelp av en C9-kondensator med en kapasitet på opptil 50pF (jo mindre kapasitans, jo høyere følsomhet, jeg setter den fra 22 til 33pF) og størrelsen på kontaktputen, hvis brikken er loddet separat.
Selve brikken er veldig liten, den er vanskelig å lodde, så det er bedre å bruke et ferdig brett med pekeplate.




Det er nødvendig å legge hoppere - 6 kontakt i bakken, 4 kontakt til + 5V (springer A på brettet), dette er en ikke-låsemodus, aktivt lavt nivå ved utgangen (berørte sensoren, 0 ved utgangen, frigitt - 1). Utgangen kan kobles til inngang 5 til PIC12F629 mikrokontroller i den første og andre startspjeldskretsen uten å skifte firmware.

detaljer:
1. PIC12F629 -1; (Chip-Dip pris - 97 rubler, på Aliexpress kjøpte jeg til 37 rubler.);
2. 78L05 -1; (5V spenningsstabilisator);
3. Alle motstander 0,125 W, rangeringer på kretsen;
4. Dioder ved inngangene D1, D2, D3, D5 (eventuell lav effekt);
5. Diode for strømforsyning D4 - 1N1404; (kraftigere, 1A);
6. Keramiske og elektrolytiske kondensatorer er angitt i diagrammet;
7. Transistor Q1– AO3400 (A09T) felt N-type; (pris for Aliexpress 96rub / 100stk.);
8. Sensortavle med TTR223. (pris fra 63 rubler for 10 stykker på Aliexpress);
9. Krymp kambrikk.



Produksjonseksempel:
Vi programmerer mikrokontrolleren, for dette trenger jeg en programmerer, jeg bruker PICKit2.

Koble først programmereren til en gratis USB-inngang, åpne PICkit 2 v2.61-programmet
(Du kan laste ned her)


Vi utsetter 5 volt, ellers vil ikke mikrokontrolleren slå seg på.


Vi tar hensyn og skriver ned kalibreringskonstanten. Etter å ha lest hex-filen, bør den ikke endres, hvis den har endret seg, så på denne adressen skriver vi den om


Klikk på Fil, og velg hex-filen i vinduet som åpnes:


Hex-filen vår lastes inn i programmet. Det er vi overbevist om
1. kalibreringskonstanten ikke har endret seg;
2. Klikk på Skriv.


Programmet lastes inn i mikrokontrolleren, passerer bekreftelsen, og hvis alt er i orden, vises meldingen Programmering vellykket og vinduene blir grønne. Ellers vil vinduene være røde, det vil være nødvendig å slette programmet i mikrokontrolleren (Erase) og programmet igjen.

Immobilisatoren skal være usynlig, dette er akkurat det jeg gjør uten brett. Jeg vil vise denne metoden her:


Jeg kan ikke klare meg uten en tredje hånd, jeg holder den med en krokodille, jeg bøyer de første og åttende bena inne i mikrokretsen.


Jeg biter av bena langs kantene slik at det er en avstand på minst 3 mm mellom dem.

Jeg lodder spenningsstabilisatoren 78L05, den første etappen av stabilisatoren til den første etappen av mikrokontrolleren, den andre etappen av stabilisatoren til den åttende etappen av mikrokontrolleren i henhold til diagrammet.

Topp utsikt.


I henhold til ordningen loddes motstanden på 100 kOhm på bena 2, 3, 4, 5, 6 til mikrokontrolleren til + 5V.


Her må den negative kontakten midlertidig bøyes tilbake.


Så bruker jeg en stripe papir fra dobbeltsidig tape som dielektrikum.

Jeg setter inn en stripe av dette papiret under den negative kontakten og lodder støydempende kondensatorer til de samme kontaktene.

Det viser seg slik.

Kondensatorkontaktene når ikke det negative, jeg strammer til med en ekstra hard ledning, for eksempel fra en diode.

Det skal være sånn.

Ikke veldig tydelig synlig, det neste trinnet er å lodde kondensatorene på strømforsyningen til inngangen og utgangen til stabilisatoren.

Så blir transistoren loddet. En felteffekttransistor med en kapasitiv port, og mikrokontrolleren ved utgangen produserer ikke mer enn 5 volt, slik at den kan brukes uten en motstand på porten.

Neste trinn velger vi ledninger i forskjellige farger, slik at vi senere ikke forstår hvor kontakten går.

Lodd signaltrådene til dioden, den svarte stripen til dioden i retning av ledningen.

Så legger vi krympkambrikk på ledningen og varmer den.

Det skal være sånn.


Lodd ledningene til sensoren, og sørg for at jumper A (merket med blått).


Loddetråder med dioder til tilsvarende konklusjoner.


Den ene siden.


Den andre siden.


Bøy ledningene i motsatt retning fra stabilisatoren.]


En tynn multi-core MGTF ledning er loddet til utgangen til transistoren (D-avløp), den er mykere og vil ikke bryte transistorbenet etter å ha lagt ledningen i en bunt.


+ 12V strømkabelen er loddet gjennom dioden kraftigere, stripen på dioden fra ledningen.


Kle krympe kambrikk og lodde til den tredje etappen av stabilisatoren.


Etter å ha kontrollert alle tilkoblinger, er kretsen fullstendig fylt med varmt lim.


Vi utnytter ledningene, kretsen kan pakkes inn med elektrisk tape eller plasseres i et tomt bilreléhus.


Til sammenligning størrelsen på den produserte startsporet med størrelsen på bilreléet og reléet fra Pandora-alarmen.

Etter å ha sjekket bruken av enheten på bordet, la jeg den i tillegg i fryseren ved -18 ° C i 20 minutter, og deretter sjekker jeg alt igjen. Dette er slik at det ikke er noen overraskelser i bilen. En LED er installert på sensorkortet, jeg fordamper den, nå er den ikke nødvendig.

Alt er klart, du kan installere det på en bil. Jeg forsegler sensortavlen med smeltlim eller bredt klebende teppe under installasjonen. Forbindelsessteder, blokkering og blokkeringsmetode er valgt for en bestemt bil.

I Kazan og byer i nærheten kan jeg hjelpe med en programmert mikrokontroller eller installere den.